这么一想，眼前这块土地就对我产生了多重魅力。古代亚洲真正的巨เ人，一时气吞山河，但当中ณ国真正接触它、称呼它的时候，它最强盛的风头已๐经逝去。它的第二度辉煌ä曾与我们的唐代并肩，但唐代又痛惜万分地目睹这种辉煌ä的埙灭，一再想慰抚又无济于事。这是一个离我们很近，交往义不浅的“大户大家”，我在这儿漫游，就像是去拜访祖父的老朋友。两家都“阔”过，后来走的道路又是如此不同。
我问五年前发现的经过，他说是丫次修路施ๅ工时碰撞到เ地下如许风光，便立即由一位考古学教授主ว持发掘。这位考古学教授是伊朗人，名字很长，我没有记下来。至此我心中已经明白，在伊朗已不叮能出现“巴๒比伦古城”的闹剧。
我们行驶在从巴格达去伊朗的沙漠公路上，心里明白，这里在两伊战争中是激烈的战场。战争已经结束，但戒备依然森严。八年的两伊战争两方面都损失惨重，仅伊拉克，随意看到一个纪念碑就悼念五万烈士，这样的纪念碑全国有几个？全国的总人口又是多少？
《一千零一夜》的故事开始流传于八世纪至九世纪，历数百年而定型，横穿阿拉伯世界大半个中世纪。中世纪未必像以前人们描述的那ว样黑暗，但愚昧和野蛮长时间地掩盖了理智的光辉，却是事实。在这样的年代，传说故事就像巨岩下顽强滋生的野花，最能表现一个民族的群体合理结构，并且获得世界意义，因此它们的地位应该远远高于一般的文人创作。
中间又有人来要小费，给完再等。
这种渴望着被拍摄而不想要照ั片的情景，我们都是初ม次遇到เ，甚觉不解。但我又突然明白了，告诉同伴们：这就像在山间行路，太封闭、太寂寞，只想唱几声，却谁也不想把歌声捡回。渴望被拍摄，就是渴望用自己的形象哼两声。
又想起以前在哪本书里读到，好像是在阿拉伯历史学家写的书里吧，早在公元六世纪，中国商船就曾从波斯湾进入两河，停泊在巴比伦城附近。
他们很多来自外地，黑袍蔚镖刚也要走过很长的沙地。我们虽然未被批准进人礼ึ拜堂，但两座清真寺的主管却一定要接见我们。什叶派在伊拉克没有当政，因此无法判断“主管”的宗教身份。他们的客厅都是银顶的，很宽敞，有高功率的空调，挂着好几幅总统像。
孩子总是让人心动。
回想我们一路过来，从希腊、埃及、以色列、约旦，一切古迹的所在都小心翼翼地保存着颓柱斜阳、古阶残刻，让人肃然起敬，从未遇到像巴比伦古城这样的修复方式，心中ณ便略๓有舒慰。
我很难过，心想，这家博物馆究竟收藏了些什么？分明是一屋的空缺，一屋的悲怆，一屋的遗忘。
城中最高的塔楼ä上有旋转餐厅，可吃到เ底格里斯ั河的烤鱼和烤全羊，摆设也上规格。吃一顿的价格是二十美元，即相当于一个政府部长两个月的全部薪水。但那里吃客不少，莫非所有的部长今夜都下了孤注一掷的决心？这座塔楼以一位领导人的名字命名，海湾战争中ณ被炸毁，立即重新建造，比原来的更高、更豪华。在塔楼旋๙转餐厅上往下看，灯光最亮的地方แ是刚刚落成的又一座总统府；在塔楼底下，有一座巨大的全身站立铜像，在他脚边，是，些爆炸物的残骸，又夹杂．着科威特领导人、撒切尔夫人等等的白铁ກ铸像，布什先生当然也汞冽其中，可惜琐小得全成了铺路的渣滓，等待着巨เ脚๐的踩踏。
但是，一旦ຆ看到，一切都变了。谢谢您，我的大河。