现在，我们就在向这个ฐ地区进发。
但是，就在潺潺流水近旁，出现了德黑兰最大的遗憾ย，那就是交通。车多，好的少，都在抢道，越抢越挤，一塞好半天，到处充溢着浓烈的废气。这很影响情绪，而驾车的人情绪一坏最容易碰碰撞撞，反正塞车没事，就下来打架。两方แ面扭得很紧，难分难解，边上塞车的人也正无聊着，便跳下车来围观，也没有人劝解。
至于是不是毁损了一般意义的女性美，我看也不见得。我们一行中很多人得出一个以前怎么เ也不会相信的初步结论：从雅典出发至今，各国女性之ใ美首推伊朗。优雅的身材极其自然地化作了黑袍纹褶的潇洒抖动，就像古希腊舞台上最有表现力的裹身麻料，又像现代时髦服饰中的深色风衣；她们并不拒绝化妆，却让一切干扰的色彩全在黑袍中ณ躲避，只让唇、眼和脸颊๐成为惟一的视角焦点。这种风姿ู，也绝不像夕卜人想象的那么寒伦。
这么一想，眼前这块土地就对我产生了多重魅力。古代亚洲真正的巨人，一时气吞山河，但当中ณ国真正接触它、称呼它的时候，它最强盛的风头已经逝去。它的第二度辉煌曾与我们的唐代并肩，但唐代又痛惜万分地目睹这种辉煌的埙灭，一再想慰抚又无济于事。这是一个ฐ离我们很近，交往义不浅的“大户大家”，我在这儿漫游，就像是去拜访祖父的老朋友。两家都“阔”过，后来走的道路又是如此不同。
这个过程如此神秘，终于把我的注意力调动起来了。看门老人眼睛奇亮，炯炯有神地看着我们，开始介绍。没想到他一介绍，与刚ธ才一样，我又惊异是什么力量在驱使了，傻傻地站着不会言动，因为我眼前翻开的，正是伊朗史的第二页，而这一页ษ又是那ว么勺库！
我们行驶在从巴格达去伊朗的沙漠公路上，心里明白，这里在两伊战争中是激烈的战场。战争已经结束，但戒备依然森严。八年的两伊战争两方แ面都损失惨重，仅伊拉克，随意看到เ一个ฐ纪念碑就悼念五万烈士，这样的纪念碑全国有几个？全国的总人口又是多少？
既然如此，我们还是在它的雕塑前多站一会儿，体味一下那些故事的含义แ吧。
中间又有人来要小费，给完再等。
这时满场早已战鼓隆隆，战争开始了。敌人很多，一拨一拨来，一仗一仗打，我看得清的，是打犹太人、波斯人和鞋鞋人心有些仗，不知是和谁在打，赶紧去找新闻官，他很有把握地回答："๙e此尹ene尹”―反正是和“敌．人”在打。
又想起以前在哪本书里读到，好像是在阿拉伯历史学家写的书里吧，早在公元六世纪，中ณ国商船就曾从波斯ั湾进入两河，停泊在巴๒比伦城附近。
我们假装ณ没有听见，把脸转向窗外的云天。
孩子总是让人心动。
由此我猛然醒悟，为什么巴比伦古城遗址前会有那么เ多铁丝网。
我很难过，心想，这家博物馆究竟收藏了些什么？分明是一屋的空缺，一屋的悲怆，一屋的遗忘。
但是，一旦ຆ看到，一切都变了。谢谢您，我的大河。
知道有王国存在过，却完全不知道存在的时间和原因，更不知道统治者的姓名和履历；估计发生过战争，却连双方แ的归属和胜败也一无所知；目睹有精美建筑，却无法判断它们的主人和用途。